Et puis maintenant c’est un peu moins drôle, il y a ça :

La ZIC c’est la Zone Intertropicale de Convergence, là où se rencontrent et s’annulent les vents des hémisphères sud et nord. L’océan s’évapore sous le soleil équatorial et forme d’énormes nuages qui ne manquent pas de se déverser un peu plus loin, bref c’est le pot au noir des marins.

La Guyane se situe en pleine ZIC une bonne partie de l’année. En huit mois nous avons pu constater une chose : ce n’est pas une légende. Et puis quelle chance : il n’avait jamais plu autant en Janvier-Février que depuis 1956. Dans certaines zones de Guyane il peut tomber 6m d’eau au m2 répartis sur 6 mois, soit une maison à 2 étages…

Le type de MétéoFrance Guyane se lève tous les matins en se demandant ce qu’il va pouvoir annoncer pour avoir l’air de bosser un peu : averses entrecoupées de fortes pluies, fortes pluies entrecoupées d’averses ? Pour éviter que tout le monde déménage ou ne pourrisse sur pied il y a quand même une trêve : le petit été de mars qui sépare la petite saison des pluies de la grande. Bon on avoue avoir arrêté notre séjour à la petite saison, c’est un peu lâche certes…

Personne ne sait et ne peut savoir si petit été ou non il y aura. Cela permet les plus trépidantes conversations à la caisse du Super U. Après sondage de la population locale cela semblait mal barré pour cette année quand vers le 10 mars le miracle s’est produit, quelqu’un a enfin coupé la lance à incendie et la ZIC s’en est allé arroser un bon coup les brésiliens.

Trêve salutaire qui nous a permis de partir visiter l’ouest de la Guyane à bord de notre 106 chargée ras le plafond de nous trois, Soizic, Gégé et les bagages. Nous avons dormi un peu partout en hamac, dans la grande forêt, chez les amérindiens, au bord de l’océan où commençait la saison de ponte des tortues marines. Superbe balade sous le soleil qui réconcilie avec la Guyane et donne envie de revenir explorer le Maroni et l’Amazonie plus profonde.

Et puis nous avons retroussé nos petites manches de débardeur et mis le paquet pour remettre Kala nag qui croupissait sévèrement sous ses bâches de saison des pluies. Recollage de hublots fuyeurs, antidérapant, filets anti chute de bébé et autres joyeusetés de la marine à voile, le tout entrecoupé par les soirées d’adieu aux copains rencontrés durant ces 8 mois.

Le 1^er Avril, voitures vendues, les cordons de la clim, de l’eau courante et du 220V enfin coupés nous quittons Degrad des Cannes pour une dernière escale guyanaise à l’ilet la mère. Le temps d’une ultime marche en forêt et de faire la bise aux singes histoire de se gratter pendant tout le voyage.

Et puis nous revoici naviguant… Ce n’est pas peu dire et pourtant je résumerai en :

-1^er jour : vomi de bébé, fatigue, troquerait le fourbi contre un camping-car dans la minute, nouilles aux pâtes nature.

-2^ème jour : fatigue, marre, « cèkankonarrive », nouilles sauce tomate.

-3^ème jour : youpi, douche, pancake, quart de nuit fraise tagada en écrivant.

- 4^ème jour : un camping car moi ? JAMAIS ! mot fléchés, bonite laquée au soja, terre en vue.

-4^ème jour ½ à minuit : arrivée de nuit, mouillage, verre de vieux rhum sous les étoiles, ouf on est arrivés et vivement demain qu’on voit où !

Le soleil se lève le lendemain sur ce qui pourrait ressembler (dans ma tête) aux Marquises. Eau bleue, petites montagnes couvertes de forêt émeraude, roches noires et plages blanches, gens noirs avec grands sourires blancs éclatants, des baraques multicolores d’où émane du reggae vert jaune rouge, bref le bon vieux cliché des familles du rêve de l’île tropicale, et puis peu de voiliers, peu de touristes, la classe quoi.

Sous l’eau c’est de toutes les formes et de toutes les couleurs, y en a même qui ont une carapace et des pinces et qui deviennent écarlates à la cuisson, miam.

Encore 15 jours et puis nous prendrons la direction de Trinidad pour sortir ce bon vieux Kala nag hors de l’eau et prendre le chemin du retour vers la Drôme, un autre paradis un peu moins tropical certes mais tout aussi attirant.

YO !

Et puis comme c’est de saison on vous la souhaite bien bonne !!!!

Comme vous l’aurez donc compris nous voici résidents en Guyane, seul département français ayant une frontière avec le Brésil et le Surinam, un département un peu hors norme, bien tropical voire même sacrément équatorial. Dans tropical, il y a « pical » mais pas que et dans le 973 tout est un peu trop, trop chaud, trop humide, trop cher, trop loin mais aussi trop chouette. Bref, dans ce coin de la démesure l’abricot pays fait son kilo, le hamster pays ses 100 kg, l’araignée pays fait la taille d’une main et le serpent pays vous bouffe un bœuf. Le créole y ajoute sa poésie et nous enchante les oreilles en appelant les arbres des « pieds bois », les oiseaux de mer des « tizoizo lacote », le puma un  « tig », la loutre un « tig dilo », le paresseux un « parsou mouton ». Et puis, le Guyane c’est avant tout un morceau de l’immensité amazonienne verte et magique, encore bien préservée et assez accessible grâce aux infrastructures à la française.

Depuis notre arrivée nous avons fait plein de balades en forêt grâce à Gaëlle et Ghislain qui connaissent bien le coin. Le pied c’est d’aller passer la nuit en carbet. Le carbet c’est un plancher en bois recouvert d’un toit avec des barres pour accrocher les hamacs dessous. Ça permet d’être au grand air mais protégé de la pluie. On met sa moustiquaire de hamac et puis on se suspend côte à côte, tels des cocons géants. Adèle fait bande à part dans son lit pliant.

La grande forêt regorge de « criques », petits cours d’eau bien frais dans lesquels il fait bon tremper nos carcasses surchauffées. Les singes, paresseux et oiseaux divers sont souvent au rendez-vous. Point de rencontre avec les reptiles et contre tout attente les moustiques sont peu nombreux.

On devait rester 15 jours et puis et puis… devant tant de charme, avec les amis sur place qui attendent un bébé et avec toutes les offres d’emploi alléchantes nous avons craqué et nous voici guyanais pour quelques mois mais promis au printemps on revend tout le fourbi, on décolle les moules de la coque et on file garer Kala nag au sec pour rentrer dans la Drôme. Les dix jours passés dans notre maison ont un goût de trop peu !

En attendant, le bateau est au ponton, Loïc travaille à plein temps comme architecte à Cayenne, Adèle a fêté ses un an, elle apprend à marcher et va quelques heures chez une nounou et moi je bricole sur le bateau, m’occupe des détails de la vie quotidienne, trouve des pièces pour réparer notre merveilleux parc auto (on se refait pas, on a acheté des guimbardes avec contre-visite de contrôle technique). Bref, la vie s’écoule, bien plus quotidienne que d’habitude mais c’est pour mieux continuer par la suite.

Trente heures après le départ nous arrivons près de l’équateur. Forts de notre précédente expérience dans l’autre sens deux ans plus tôt, nous connaissons la marche à suivre…

Après une bonne heure à la jumelle nous apercevons enfin la guérite des SGOM (Services Géographiques Océaniques Mondiaux), elle avait du dériver de quelques milles car les cartes la plaçaient plus à l’est. Nous nous approchons, le bâtiment oscille doucement dans les vagues, rongé, pourri par le sel et le soleil. Nous abordons mollement la bande d’arrêt et nous amarrons sommairement à ce qu’il reste des taquets. On appelle un moment, puis on crie et finalement quelqu’un apparaît à ce qui avait du être un guichet.
Le fonctionnaire des SGOM semble dans le même état que sa cahute flottante. Sans âge, taciturne, les traits rongés pourris par le sel et le soleil. Il semble se réveiller d’une bonne sieste, il faut dire qu’il doit faire au moins 40°C là-dedans. Il porte malgré tout son uniforme de service, et l’incroyable képi rouge qui caractérise la profession.
Comme prévu, l’agent nous réclame les badges de l’hémisphère sud remis à notre entrée dans l’autre sens et il nous tend une liasse de paperasses moites à remplir. Formalités d’usage : nom du navire, du capt’aine, de l’équipage, ouskon va, doukon vient, tonnage, bau, tirant, puissance fiscale, patin et couffin. Il nous fait signer l’habituel mais néanmoins comique certificat de responsabilité qui, pour résumer, spécifie que tout dommage fait à l’équateur et ses marques lors de notre passage sera à nos frais blablaba, l’amende prévue est comme le reste : bien bien salée… Ca dure des plombes et on voudrait bien filer. Heureusement, le type qui soudain accablé par la vision d’Annou Ale à l’approche, se saisit de ses sacro-saints tampons super officiels et tartine le tout dans un dernier effort. On récupère enfin les précieux badges magnétiques SGOM hémisphère nord et nous voici en règle. OUF !
Allez, on largue tout, ciao bonhomme, on t’abandonne à ta lassitude et ton métier absurde. Il reste deux miles à parcourir dans le no miles land qui nous sépare du précieux équateur. Celui là, au moins il est à sa place et on ne peut pas le rater, les énormes balises rouges sont cylindriques à leur base deviennent coniques puis terminent par une boule surmontée d’un cube (on reconnaît là le képi des fonctionnaires du SGOM…), au somment une lampe à éclats rouge pour la nuit. Le GPS passe bien de 00’00’’00 S à 00’00’’00N tandis que nous nous faufilons au moteur entre les balises en prenant soin de ne pas toucher et de ne surtout rien abimer. Hop, nous voici dans le nord et pas de bol, pour des raisons obscure de défense stratégique ou jeunsaikoa le SGOM interdit la moindre photo de leurs installations. Vu que le tout est constamment surveillé par satellite et vu le montant de l’amende prévue, nous n’avons pas joué… A voir si Marion et Tof auront eu plus de culot…

2h37 La nuit s’étire étoilée avec son gros œil de lune presque encore pleine. J’ai soooooooomeil. Un sterne noddi noir ou brun s’est
posé sur la barre. Pour avoir aterri à côté de nous il devait être exténué, mais cette buse, pardon ce sterne n’a pas choisi la meilleure place pour piquer du bec parce qu’à chaque mouvement du pilote automatique la barre bouge et il se fait réveiller et manque parfois de tomber. J’ai sooooooomeil, l’oiseau et moi on essaie de garder l’œil ouvert et les dauphins viennent de temps en temps nous secouer de leur souffle.

A 150 milles à l’ouest il y a l’Amazone, son embouchure fait 200 km de large. Un matin nous remarquons une ligne d’eau au loin qui clapote.
C’est le fleuve qui nous rattrape ! Kala nag franchit la limite entre l’eau salée turquoise cristalline et l’eau verte, trouble et moins salée. Le courant change subitement. Les deux ne se mélangent pas facilement et il faudra plusieurs heures avec des remous et des clapotis (on se croirait sur le fleuve), pour que le courant qui nous porte largement  vers le nord à 2 ou 3 nœuds (3 à 5 km/h) se rétablisse.

La Dream Nav’ touche à sa fin, au bilan : 800 miles parcourus (1500 km), 4 poissons ratés, zéro dans l’assiette, des dauphins dans le plancton phosphorescent, trois baleines autour du bateau et une chaussure à la dérive.

C’est la dernière, la Guyane est proche, l’odeur de forêt humide vient me chatouiller les narines avides d’odeurs après 6 jours dans le désert salé sans odeur. Ca donne envie d’arriver, encore quelques heures, le chenal, la terre, Gawelle et Ghislain… Le goût du voyage est revenu, nous avons soif de découverte et d’aventure, c’est tellement bon de naviguer peut être aussi parce ça rend encore meilleur le fait d’arriver !

En quittant Cabedelo la mer était agitée et les débuts ont été épiques. J’ai trainé ma pauvre carcasse pendant 24h, malade malgré le médoc contre le mal de mer et contrainte de m’occuper d’Adèle pendue à mon cou (elle a fait son premier vomi dès le départ mais a récupéré très vite) le tout sous une pluie battante. Le pauvre Loïc a passé presque toute la nuit dehors à faire la veille pendant que je tentais de remettre de l’ordre dans mes tripes. Bref une nuit typique de keskeujfoula j’sraibienmieudanmoncanapé dankelgalerjmesuifourrée ! Le pire c’est qu’avant nous n’avions pas de maison alors on pouvait toujours fantasmer mais maintenant qu’on en a une, il y a des fois où il serait tentant de claquer le capot de descente…

Mais, dès le lendemain le soleil a pointé le bout de son nez, tout le monde se trouvait en forme et la vie a repris son cours, bon vent belle mer, au troisième jour on se faisait des crêpes pour fêter les onze mois d’Adèle et ses 1000 milles au compteur (1800km).

Au quatrième, on mangeait de la bonite fraichement pêchée sous un bon vent portant et on nous aurait fait jurer qu’on allait faire le tour du monde.

Au cinquième on arrivait en vue du port le pont plein de thazard, prêts à découvrir un nouvel endroit. Nous y retrouvons nos copains et leur marmaille sur Annou Ale et embouquons de conserve le fleuve pour remonter à Luiz Correia, petit port de pêche.

Dernière et meilleure escale brésilienne : on mouille devant les bateaux de pêche, ce ne sont que de petits bateaux, des langoustiers, des crevetiers et des bateaux uniquement à voile qui pêchent les poissons. Nous débarquons contre les bateaux et les pêcheurs nous aident à hisser les enfants et les affaires, ils sont adorables, tous aux petits soins pour nous. L’ambiance à leur bord est plus que rustique et leurs conditions de vie inspirent le respect.

Bref, une dernière escale brésilienne qui nous laissera de très bons souvenirs et vendredi nous reprenons la mer direction la Guyane à 800 milles au nord.

Presque un mois déjà et quelques balades plus tard nous voici sur le point de reprendre la mer pour continuer la remontée vers le nord. Jacaré ce n’est pas très joli, plutôt ennuyant, loin d’être inoubliable, mais c’est un bon mouillage qui permet de laisser le bateau en sécurité et d’aller voir ailleurs.

Lors de notre entrée de nuit nous avions croisé un petit bateau aux formes étranges, surprenantes, hallucination liée à la fatigue ? Et non cet engin existe bien : le BATOBUS n’est pas un navire fantôme, on peut le prendre pour traverser l’embouchure du parnaiba et petit plus : il est sponsorisé par Dieu ! Le chauffeur pilote avec une barre à roue.

Ecrit à l'arrière : Souris, Jésus t'aime. Ouf ! enfin rassurés.

Le débacadère reste dans la thématique routière.

 

La ville de João Pessoa est sympa, plutôt petite et tranquille à l’échelle brésilienne (600 000 hab.). Il y a un petit quartier historique à visiter  et un super jardin zoologique.

Version brésilienne du sphinx

On a retrouvé les paons de Fabien et Ingrid !

Sinon la mode parle d’elle même :

Pour conclure notre séjour Paraibanesque, vu que nous commençons à en avoir plus que ras-le-bol de Jacaré (tous les soirs à la même heure les gens viennent admirer le coucher du soleil sur la rivière et les bars jouent le gros blaireau de Ravel à pleins tubes, c’est drôle une fois mais pas trente)  nous avons pris le sac à dos et la tente en direction de Pedra da Boca.

Pedra da Boca c’est un petit parc naturel peu connu des locaux vu que l’office du tourisme nous a envoyé dans le mauvais bus et que nous avons fini de nuit à trouver un type pour nous y amener par des pistes défoncées alors que le bon bus s’arrêtait à 4km en mettant une heure de moins. Bref, à quatre heure de João Pessoa se trouve Pedra da Boca et c’est un endroit magnifique. Il faut prendre le bus pour la ville de Passe e Fica (passe et reste) et terminer à pied ou en taxi pour arriver chez Seu Tico qui a un petit resto/camping au pied des montagnes (pour éviter de galérer on vous met son numéro de téléphone : (84) 88 86 16 45).

Arrivés de nuit, nous avons eu la surprise de découvrir le paysage en ouvrant la tente le matin et ouahhhhhhhhhhouuuu !

L’endroit est magnifique, préservé, on se promène dans un véritable décor de cinéma. Seu Tico propose des promenades dans la forêt et sur les rochers. La plus classique étant de monter dans la boca et ça en vaut la peine. Adèle est d’ailleurs à ce jour la plus jeune à avoir entré la bouche, quelle classe ! C’est bizarre car contrairement à son père elle n’a pas beaucoup transpiré…

Nous avons vu des singes, des insectes, des oiseaux, et plein de fleurs que la saison des pluies à fait sortir du désert. Le coin est luxuriant à cette saison et doit être moins joli en été surtout qu’il y fait 40°C. Le soir une légère fraicheur peut même inciter les plus tropicalisés à mettre une (très fine) polaire, ça peut descendre jusqu’à 15°C tout de même, quelle horreur ! Nous n’avons pas eu cette chance il faisait dans les 25°C la nuit.

On a fait une petite vidéo de cette plante incroyable qui pousse un peu partout sur les talus et les friches. Elle s’appelle la Sensitive car dès qu’on la touche elle replie ses feuilles, un vrai monstroplante ! Pour vous instruire un peu cliquez là !

httpv://www.youtube.com/watch?v=1cyZCaS9wA8
Ce fût très sympa de retrouver les joies du camping et de dormir  sur nos matelas autodégonflables, aïe aïe ça fait mal !

(Plus de photos dans l’album de la colonne de droite.)

Cette bonne balade conclut notre séjour prolongé ici (sans vouloir les nommer, on attends toujours ces frdsza$ù*/?fxwd de Martins…). Nous avons hâte de naviguer et de découvrir d’autres endroits. Prochaine escale ? On verra bien ! Tant que l’équipage a le sourire…

En quittant Salvador, les deux premiers jours ont été comme d’hab : la vague impression d’être un dahu ayant une indigestion mais grâce à notre pote Stugeron (médoc contre le mal de mer) nous avons évité quelques jolies galettes. Au quatrième jour, nous étions tellement en forme puisque enfin amarinés, que la tentation était grande de poursuivre notre route plein nord. Voiles en ciseaux, pleine balle, beau temps et belle mer ahhh… mais non, nous n’allions pas kidnapper notre équipier Julien plus longtemps. Alors comme prévu nous sommes entrés (de nuit) à Cabedelo puis Jacaré.

Un petit film de la nav :

httpv://www.youtube.com/watch?v=S8To7ShN_3g

En tout cas le test est probant : on aime toujours faire du bateau, Adèle est une équipière hors pair qui fait ses nuits et mange des bananes (peut-être sa toute première addiction ?) en toutes circonstances, Kala nag marche bien et tout fonctionne bien à bord,  on se sent capable de naviguer tous les trois comme des grands même si ce sera plus fatiguant, la plaisance c’est le pied et la mer c’est dégueulasse les poissons baisent dedans.

Ici rien de terrible au premier abord mais on découvre vite que les gens sont très amicaux et surtout que l’ambiance est beaucoup plus décontractée que dans la Bahia. Au niveau administratif, rien à voir ! A Salvador pour rentrer à la Capitainerie c’est gardes-armés-passeport-photo-badge et à Cabedelo c’est mec-en-short-qui-prête-son-trousseau-de-clef à Adèle. Bref, ça fait du bien.

Petit paragraphe lourdingue sur les formalités :

Dans la Bahia : vous arrivez d’un autre pays, vous faites votre entrée. La Receita Federal (douanes) vous donne des tas de papiers et autorisent votre voilier à passer 2 ans max à l’issue desquels il devra quitter le territoire ou se mettre sous pavillon brésilien (très grosse taxe d’importation, genre 2x la valeur du bateau). Ces deux ans ne sont pas négociables et si vous quittez le Brésil et que vous laissez votre bateau, mis sous douanes, ce temps compte aussi dans les deux ans. Ce qui fait que si l’on considère les visas accordés aux personnes (policia federal) : vous arrivez vous avez 6 mois, si vous laissez le bateau 6 mois puis que vous revenez 6 mois et vous laissez à nouveau le bateau 6 mois, quand vous revenez vous, vous êtes marrons :  en tant que personne vous aurez 6 mois, mais le bateau plus rien et il devra partir. Hein ????????? Relisez !

Dans le Paraiba, ou du moins à la Receita Federal de Cabedelo : Ici la loi est interprétée différemment. A votre arrivée au Brésil vous recevez un visa 6 mois pour les personnes et donc la Receita vous donne le droit à 6 mois pour votre voilier. Si vous devez laisser le voilier sous douane, c’est là que l’histoire des deux ans s’applique : vous pouvez laisser le voilier sous douane seul au Brésil pour 2 ans max. Quand vous revenez, vous récupérez le voilier et les douanes vous donnent autant de temps pour le bateau que ce que la police fédérale vous a donné comme visa. Donc, c‘est vraiment plus logique : le voilier suit le visa de son propriétaire.

Moralité : si vous avez lu les deux paragraphes précédant et que vous avez compris sans vous endormir : BRAVO. Sinon tant pis pour vous. En tout cas moi j’ai pas réussi et j’ai hyper sommeil alors : até maiche !

Histoire d’être sereins pour cette première nous emmenons à notre bord Julien, un copain de bateau. A trois adultes ce sera moins fatiguant. Hier, petite virée à la voile dans la Bahia pour tester le bateau et l’équipage, R.A.S tout est en ordre au niveau voile. Les quelques aménagements spécial bébé à bord tiennent la route même à la gîte.

Il parait que c'est dangereux d'avoir un rongeur à bord

 

On lave notre linge sale en famille

 

Aujourd’hui on se fait une dernière petite virée à terre sur Itaparica avec les copains du voilier Annou Ale : Tof et Marion et leurs 4 mouflets Lilou, Titouan, Manech et Milo.

Nous nous étions croisés il y a quelques années aux Canaries, à l’époque nous étions jeunes et beaux, ils n’avaient que 2 enfants et nous zéro. Quatre ans plus tard c’est un bilan implaccable : nous sommes encore plus beaux et plus intelligents aussi (enfin surtout nous), enfin quelle chance !

OHHHH on y va ou bien ?????????

Allez, souhaitez nous bon vent mais pas trop et pas dan’l'museau.
Até logo comme on dit par ici.

Vous aussi vous vous êtes fait entuber par les marchands et vous avez à bord des écrans (pilote, fuel, sailing) de la série Navman 3100 qui se sont mis progressivement à ne plus bien afficher juste après la fin de la garantie. Et bien il y a une solution à ce problème, merci Internet, des américains bricoleurs ont mis en ligne (en anglais) deux vidéos sur Youtube qui expliquent comment y remédier.

On vient de faire la manip et c’est tout bonnement excellent !

En fait c’est la nappe souple collée qui relie l’écran LCD aux circuits imprimés de la carte qui merdoie. Il suffit, comme vous verrez sur la vidéo, de la décoller soigneusement, de nettoyer les contacts à l’acétone pour virer la colle et de mettre un élastomère spécial qui peut se récupérer dans à peu près n’importe quel appareil avec écran LCD (multimètre, réveil…). Même si la bande n’est pas assez longue on peut en mettre deux côte à côte. Le tout est d’avoir une bande assez large et de bien compresser l’écran contre les contacts.

Bref voici les liens vers les deux vidéos, bon bricolage et chapeau à Navman qui est pas foutu de mettre des contacts de qualité dans ses machins ultra chers alors que le moindre multimètre à 2€  est fait avec cet élastomère.

Vidéo 1 : CLIC CLIC LA LAAAA

Vidéo 2 : CLIC CLIC LAAAAAAAAAA

Et voilà, franchement c’est du bricolage un peu minutieux (il a fallu limer un peu le support en plastique de l’écran) mais ça se fait et surtout ça MARCHEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!